《拉薩：在日光城思考人生》
Day 66-76
被晨光喚醒後，我們爽快地執拾行李，心裡滿是期待，急不及待要衝到拉薩的布達拉宮。騎了六十多公里，過橋橫跨拉薩河後，我們終於進入拉薩。愈接近布達拉宮，心中愈是焦急和興奮，到底那將會是甚麼感覺？
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直至站在布達拉宮門前，腦海竟是一片空白。一個瘋狂的念頭、兩個月的騎行，無數藏民崇拜的聖城就這樣矗立在面前，佛光照在我這渺小的俗人身上，這是東方的耶路撒冷。
這是感動還是震撼？那時我理解不了自己複雜的情緒，後來想起來應是喜悅的，但其後是夾雜著不甘。布達拉宮標誌著旅途的一半，我不甘這樣就過了半途，我不知道到底是我所經歷的不足以感動自己還是六十天實在太短暫，我只知道我想去更遠。
當時我也沒想太多，反正又是「終於到了」的老感覺，也沒甚麼悸動，原來我對抵達拉薩這回事並不太在乎，於是就動身找住宿跟吃午飯。其後在拉薩我們待了足足九天，把城中央至東北方都逛熟，另外還有兩天駕車去了神湖納木措，但其實一般來說也沒必要在拉薩待這麼久，這十一天大概是讓我們好好沉澱、整理思緒，為餘下的半途作準備。
拉薩離不開就是布達拉宮、大小昭寺和色拉寺，大概是我把藏式建築都看膩了，這其中我就只去過布達拉宮，其餘的都沒意欲要去遊覽，我在拉薩的時間有很大部份都是四處亂逛、跟朋友吃喝玩樂或者是待在旅館裡安份的當個宅男。我不打算把我的享樂時光逐一羅列，畢竟拉薩的遊記隨便在網上搜尋也能看得眼花繚亂。
拉薩是滇藏線的終結、後藏旅程的開端，在拉薩前的滇、川藏線是「每天百人進藏」的熱門旅行路線，各類旅遊設施餐廳旅館亦應運而生。藏餐館和家庭旅館是少數具藏族特色的例外，但在充斥街頭的超市和川菜館下，原本西藏獨特的風俗色彩都得褪色，那傳說的神秘面紗下只是一個又一個的西藏度假村。
至於拉薩也不如想像般那麼「西藏風情」，城中央主要街道的店舖都被大陸的連鎖品牌攻佔，白牆黑窗的藏式建築裡都是各類商店，大小道路都鋪成光鮮的柏油路，是沿途商業化最為嚴重的地區。
而後藏就是指拉薩後的日喀則地區，絕大多數旅人都選擇在拉薩止步，因此除了大城市日喀則外，後藏一般就只有藏人的跡影，是原汁原味的真正西藏。
原本我們計劃繼續沿川藏公路騎到西南面的中國與尼泊爾的邊境小鎮樟木，但我們都對後藏及更偏遠的阿里地區甚為好奇，並深信那將會是夢想中的西藏。為此我們打算在川藏與新藏公路的交匯城鎮拉孜寄存單車，然後跟另外三個路上認識的朋友搭順風車到阿里，再搭回來繼續騎車到尼泊爾。
到底那個被旅遊業淹沒前的西藏是甚麼模樣？停留十一天後，我們終於要重新上路，在後藏尋找那失落的真正西藏。
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原文載於 FreeWider網誌《搭車到歐洲盡頭》
